مفهوم الاستدامة يقتحم عالم صناعة الموضة من أوسع أبوابه

تتعامل صناعة الأزياء بجدية أكبر مع الاستدامة ,و يظهر ذلك من خلال "Kering"، الشركة الفاخرة التي تمتلك الكثير من العلامات التجارية الشهيرة مثل "غوتشي" و"سانت لوران" و"ألكسندر ماكوين"، والتي لديها خطة ثابتة لعام 2025, حيث تؤكد على استراتيجية الاستدامة في جميع مراحل العمل من سلاسل التوريد إلى البريق القابل للتحلل.

وأطلقت الشركة في وقت سابق من هذا العام ، برنامجًا ترعاه إلى جانب كلية لندن للأزياء ، حيث تقدم دورة رقمية مفتوحة في الأزياء الفاخرة المستدامة، وقد تم تصنيفها على أنها الشركة الأكثر استدامة في جوائز "Dow Jones" للاستدامة.

وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة في قضية الاستدامة وتطبيقها في مجال الموضة والأزياء، فإن بعض العلامات التجارية لا تزال بعيدة كل البعد عن مفهوم الاستدامة، على سبيل المثال ، فإن بربري انفقت أكثر من 28 مليون جنيه استرليني من المخزون المتبقي في العام الماضي والتي كان من الممكن توفيرها مع الاستدامة.

ربما يرجع السبب وراء توقف السلسلة العالمية عن نسخ العلامات التجارية المصممة هو أنها لم تكن قادرة على فهم الخدمات اللوجستية لحرق الكثير من المخزون إذا فقدوا دعوى قانونية ضدهم , باختصار ، بقدر ما يتم تحقيق الكثير من الربح داخل صناعة الأزياء ، فإن الصورة الأوسع للأخلاقيات المشكوك فيها والإنتاج يمكن أن تكون أكبر اتساعًا , بخاصة كمستهلك.

تقول آمي بوني، المدير الإبداعي البالغة من العمر 34 عامًا و التي تظهر في أسبوع الموضة في لندن , إنها تعتبر الاستدامة هي العقلية و "طريقة الحياة" ، التي نمت ، فهي تفهم الطريق المعقد إلى حد كبير من أن قطعة واحدة من الملابس ستظهر من وقت وصولها إلى خزانة ملابسنا , وفي صناعة الأزياء ، هناك العديد من المعايير والارتباطات ، ولكن كلها تطوعية ، وغالبًا ما يتم تصنيفها أو الترويج لها بشكل سيء , وتنصح بوني أن "شهادات GOTS (القياسية العالمية للمنسوجات العضوية) هي واحدة من أفضل الشهادات التي علي العلامات التجارية اتباعها، ولا يقتصر الأمر على الإنتاج المستدام فقط ، بل يضمن أن الناس يحصلون على أجر جيد أيضًا.

تعتقد بوني أن الناس الذين ينتجون الأزياء عليهم واجب اتباع الأمور الصحيحة , هذا بالطبع يأتي مع مجموعة من العقبات وتوضح قائلة "إذا ذهبت إلى مدرسة التصميم فإنك لا تتعلم عن سلاسل التوريد"، مضيفة "بعض المصممين لا يعرفون حتى أن الحرير يأتي من دودة القز ولكن علينا تحفيزهم على التغيير ، والمشاركة في إعادة صياغة سلاسل التوريد وتطوير الأقمشة ".